Разновидность древесного строительства из отрезков бревен под дрова (чурок) – это забытое наследие предков европейцев, славян. Остатки сооружений, возведенных по данной технологии, возраст которых более тысячи лет, были найдены на территории современной Греции и Сибири.

Эта забытая технология была взята «на вооружение» неглупыми американцами, а у нас ее просто забыли, заменив «дешевым и экологически чистым», пеноблоком, например, что есть полный абсурд. Сейчас есть немало благодарных дачников, которые познали азы этой технологии от американских специалистов, преподносящих эту технологию с некоторыми инновациями, а в этой статье мы рассмотрим все варианты, как построить дом из дров: традиционные и современные.

Наибольшее количество построек по технологии, которую американцы называют cordwood building (строительство из топливной древесины), было создано в период 18-го века в Северо-Восточной Америке, и некоторые из них достояли до наших дней, что говорит о долговечности таких конструкций. Более того – некоторые из них были возведены в три этажа.

Преимущества и недостатки дома со стенами из дров, особенности материала.

С одной стороны . технология очень дешева и проста в реализации, для кладки дров не нужно быть грамотным плотником, а может и каменщиком – не ясно, тут есть признаки работы и того и другого профессионала, но квалификации требуется точно по минимуму. Кладка дров – это процесс, в котором не нужно измерять горизонталь вдоль кладки, нужно лишь соблюдать относительную прямолинейность.

Естественно, так как материал натуральный и экологически чистый, то весь дом из дров подпадает под категорию экодом. Еще одно весомое преимущество – дешевизна – ведь дрова – это не бревенчатый сухостой, это отходы от него, а также мелкие бревна, которые нельзя никуда использовать, кроме как в топку. Они стоят в два-три раза дешевле, чем бревна, а если к этому добавить то, что традиционно для кладки использовался дешевейший на сегодня глиняный раствор, то сравнить будет не с чем по дешевизне.

Кроме экологичности, можно добавить и лечебные, натуральные антибактериальные свойства при условии использования сосновых пород, обладающими ими. И в конце-концов – теплоизоляция довольно высока: само по себе дерево имеет низкую теплопроводность, а с учетом того, что стены можно выполнить и более чем в пол метра, такой дом будет универсальным для любого климата. Кроме того, технология предполагает дополнительное пространство в толще стены, куда засыпается утеплитель.

С другой стороны . хотя работа и не требует высокой квалификации, она сугубо ручная и кропотливая: производить расшивку раствора между чурками с формированием эстетичного шва, очень сложно. Плюс к тому наносить раствор тяжело по причине разнообразных форм чурок, поленьев (полено – расколотая пополам чурка), так что торопиться в этом деле не удастся.

Древесина, особенно как в данном случае, уложенная торцами на лицевой стороне, наиболее подвержена пагубному влиянию насекомых – термитов, муравьев и т. д. Растресканные торцы дров могут послужить насекомым в качестве муравейников, термитников и так далее. К тому же, полость в стене, заполненная утеплителем – тырсой, вообще отличный вариант для природных обитателей, которых от туда потом не вытравить.

Возникает сомнение и в надежности такой кладки по причине различных коэффициентов расширения материалов – дерева и кладочного раствора. Часто можно наблюдать растрескивания смеси, особенно если она выполнена на глиняном вяжущем. В три этажа дом также проблематично строить – большая просадка несущих стен не прекращается в течение года.

Особенность древесины . расположенной в стенах поперек волокнами состоит в том, что такая структура имеет наиэффективнейший влаго-парообмен с окружающей средой, нежели в случае с бревенчатыми стенами, где волокна располагаются вдоль стен. Но при самой кладке важно не ошибиться, так как полено имеет вход и выход, и если укладывать торцами в другую сторону, то вместо того, чтобы вытягивать плохой воздух и надышавшую влагу, стены будут наоборот, затягивать влагу с улицы.

Подготовка материалов для возведения деревянных стен из дров.

Основные материалы – это кладочный раствор, утеплительный материал и сами дрова – чурки и/или поленья. Важно заметить, что строительство по данной технологии важно выполнять в сухую пору года – лето или зиму (снежную зиму). Это связано тем, что если пойдет проливной дождь, а вы строите на глиняном растворе, естественно, ее вымоет из кладки. Плюс ко всему, во влажной среде утеплитель (если он засыпной – тырса, щепа, стружка, перлитовый и керамзитовый пески) напитывает влагу и потом может спровоцировать процесс гниения, отдавая ее в толщу стены.

Дрова для кладки могут быть в виде чурок – цельных круглых пней или же рубленных пополам, на четверти – поленьев; в любом случае, дом из дров своими руками выполняется из этих материалов длиной 15-60 см, в зависимости от особенностей климата региона. Породы деревьев – лиственные и хвойные, не подходит береза. Лучшими вариантами считаются хвойные деревья, особенно кедр, который обладает изумительным запахом и лечебными, противомикробными и повышающими иммунитет человека свойствами.

Первый этап подготовки материала на строительном участке (не считая резки и рубки – это работа пилорамы) заключается в окорке, или иначе коренни – снятии коры. Если речь идет о целых пеньках, то окорку лучше всего производить наточенной лопатой или специально предназначенным инструментом – скобелем. От наиболее мелких дров кору удобнее отделять ножиком, заточенным шпателем или острым топором.

Далее, визуально осматриваются торцы и при необходимости обрабатываются – шлифуются, срезаются зазубрены и так далее. Современные технологии предполагают обработку дерева специальными антибактерицидными средствами против гниения, грибка и насекомых, но можно воспользоваться и старым методом – пропиткой льняным маслом. В любом случае, чтобы уходило меньше времени и пропитка была более качественной, лучше заранее готовить тазик с раствором, в который просто окунать дрова.

Потом группируются по размерам маленькие, средние и большие дрова, а также по форме (пеньки, поенья, четверти) в отдельные кучи для того, чтобы быстрее по мере работы производить подбор по месту. Заготовленные дрова должны храниться под навесом, на поддонах. Если предполагается долгое хранение, то нужно складировать длинные дрова в штабель для лучшего проветривания и предотвращения загнивания (если дрова прикасаются между собой, то они могут загнить.

Раствор для кладки может использоваться самый разнообразный, на цементном, известковом и/или глиняном вяжущем. Основные требования для кладочного пенькового раствора – это экологичность и способность «дышать», то есть, другими словами – пропускать пар и застоявшийся воздух. Состав отличается от кладочного для камня тем, что в него вводится специальный пористый заполнитель наравне с песком. Ниже приведена таблица компонентов и пропорций таких специфических смесей.

Компоненты (вяжущие и наполнители.

Последний в таблице – цементный облегченный состав – не имеет плотного песчаного наполнителя, зато содержит в избытке пористый и крохкий шлак, поэтому на нем возводят либо одноэтажные здания, либо последний этаж. Это связано со слабой прочностью на сжатие такого раствора. И, в общем, казалось бы, цемент гораздо прочнее глины, но его адгезионные свойства (способность крепко сцепляться с другими материалами) крайне низки в случае работы с деревом, в том числе и опилочными, щепными заполнителями.

Другое дело – глина, которая обладает великолепной пластичностью и адгезией к дереву; в составах на таком вяжущем наблюдается гораздо меньшее выкрошивание древесных наполнителей, но дом из дров своими руками в таком случае выполняется сложнее – большее количество рабочих операций по заготовке и приготовлению раствора (рассмотрим их подробно.

Заготовка глины начинается с ее выдержки. Она должна простоять на открытом воздухе целый год, пережив все циклы температурно-влажностного режима окружающей среды. После этого комья растирают на жесткой площадке толкушками и помещают в большие емкости, либо в заранее вырытую творильную яму с дном, выстеленным из досок. Насыпку производят слоями по 7-10 см, каждый слой поливают водой. Затем смесь должна выстоять не менее пяти часов, после чего ее перемешивают с добавления песка, либо песок также добавляется слоями.

В последнюю очередь, перед началом работ, глиняно-песчаную смесь смешивают в рабочей емкости с заранее вымоченными щепами или тырсой. Эту работу практически невозможно выполнить в бетономешалке, посему используется либо шнековый растворосмеситель, либо ручной электрический смеситель, или же полностью ручной труд.

Все приведенные выше растворы необходимо месить таким образом, чтобы они не растекались под своим и весом пенька, то есть, они должны быть очень густыми, практически как мокрый песок, из которого можно делать паски.

Утеплитель для технологии строительства из дров, пеньков может быть самый разнообразный, но главное требование в том, чтобы он был экологически чист. Очень большой ошибкой будет заполнять отведенное на утеплитель технологическое пространство пенопластовой крошкой, пеноизолом, монтажной пеной и другими синтетическими, в том числе полимерными материалами. Это перечеркнет напрочь главное преимущество экодома, более того – канцерогенное (отравляющее организм) действие в разы усилится в сравнении с утеплением каменных конструкций, если в придачу поленья уложить неправильным образом, выходом внутрь.

Еще раз повторюсь, что волокна древесины производят вентиляцию и парообмен соответственно, только в одном направлении, поэтому есть вариант, что часть поленьев в кладке, если не следить за этим, будут не вытягивать застоявшийся воздух и влагу из помещения наружу, а наоборот, втягивать влажностно-воздушный режим окружающей среды внутрь сооружения. А эту функцию должен исполнять оконный клапан, или просто приоткрытое окно.

Что же касается утеплителя, то это может быть как сыпучий, так и мокрый – растворный вариант. Но, помимо эколгичности, есть еще один нюанс – устойчивость к влиянию микроорганизмов и насекомых. То есть, если утеплитель древесный – щепа, опилки, стружка, пыль, то их желательно обработать, вымочив в соответствующей пропитке. Если же утеплитель минеральный – перлит, керамзит, то он «не позубам» термитам и его не берет грибок.

Вообще, преимущества всех засыпных утеплителей проявляется в удобоукладываемости, а недостатки – в осадке с образованием пустот и отсутствии несущей способности. Если брать растворный утеплитель, например, тырсоизвестковый бетон, то он не усаживается – во первых; воспринимает часть нагрузки на себя – во вторых. Укладывают всякий утеплитель в пространство, которое образуется вокруг дров между двумя лентами раствора, далее будет подробно описан этот процесс.

Основы технологии, нюансы при строительстве дома на кладке из дров, пней.

Для начала нужно сказать, что бывает несколько видов дровяной кладки по древесному изделию: цельнопеньковая, пеньковая колотая пополам (поленчатая) и на четверти. Возможно, и даже желательно в случае с большими круглыми пнями, комбинировать их кладку с рублеными четвертушками или бревнами гораздо меньшего диаметра, заполняя большие промежутки, которые возникают при невозможности плотного стыкования по причине круглой формы. В ином случае, цельнопеньковая кладка заберет много раствора, плюс к тому, добавится очень кропотливая работа – разравнивание его в плоскость на больших участках-пробелах между пеньками.

Рубленные пополам пеньки всегда отлично комбинируются с четвертями, образуя хорошо стесненную кладку, но самая лучшая в плане удобоукладываемости, и с точки зрения экономии раствора – кладка из четвертей, которые лучше всего совмещаются друг с другом. Кроме того, многим такие стены считаются более эстетичными, особенно при кладке с перевязкой углов продольными кладками.

Крайне желательно, чтобы фундамент имел как можно более высокий цоколь, а если планируется дом из дров и глины в качестве связующего кладочного раствора, то еще нужна конструкция крыши с такими скатами, которые бы полностью укрывали стены от осадков. На всем протяжении проведения работ, кладку и заготовленные дрова нужно обеспечить временным стационарным или инвентарным навесом на случай осадков. Местности с очень высокой поверхностной влагой почвы (высоком уровне грунтовых вод) необходимо заранее подготовить, произвести устройство понижающего дренажа.

Когда все подготовительные работы устроены, нужно особое внимание придать гидроизоляции кладочной поверхности цоколя, но при этом использовать наиболее экологичные материалы, возможно на полимерцементной или силикатной основе. Также хорошим вариантом считается помимо гидроизоляции, уложить просмоленную/промасленную доску – это создает дополнительный влагобарьер и препятствие образованию конденсатной влаги.

Раствор для кладки наносится особым образом: двумя лентами 10-15 см друг от друга на расстоянии так, чтобы они были по краям поленьев. В образовавшееся пространство между ними укладывают утеплитель, если он растворный, то сразу, если мелкий засыпной, то через несколько рядов кладки. Ленты наносятся вручную, то есть руками, во влагонепроницаемых перчатках, или можно и голыми руками, если работа с глиной. Работа с тонким мастерком может предполагаться только в случае разравнивания швов, но не при формировании лент кладочного раствора.

Если же длина поленьев, то есть, толщина будущих стен небольшая, то раствор наносят сплошным слоем, предполагая, что строительство ведется в регионе с теплым климатом и утеплителя не нужно. При невысоком строительстве кладочным раствором может служить теплоизоляционный, на опилках, соломе, древесной пыли, или шлаке (последнее не рекомендуется.

Далее производится укладка . подборка дров по месту – это более творческий процесс и никаких рекомендаций по нему дать не можем, все по месту и на глаз. Но самое главное, что предполагает строительство домов из дров – определить направление волокон пенька. Это можно узнать по направлению сучков и веток: они растут вверх.

Соответственно в противоположном направлении от их роста будет нижняя часть, которая втягивает влагу и пропускает ее вверх по направлению роста сучка. Напомним, что укладывать нужно так, чтобы древесина вытягивала влагу и застоявшийся воздух из помещения (нижним торцом внутрь помещения). Для снабжения помещения воздухом же, необходимо окна оборудовать вентиляционными клапанами.

Исключение составляют только те дрова, которые участвуют в перевязке углов, околооконного и околодверного пространства: их укладывают вдоль стены, сколом на лицевую сторону, через ряд (как на рисунке кладки дров из четвертей). Есть и другая методика укрепления углов: кладочное пространство в таком случае простирается от бревна к бревну, установленных по углам в вертикальном положении, и на которые также опираются балки верхней обвязки.

Отделка и обустройство домов, построенных из дров.

В принципе, это и есть основные азы технологии cordwood, или по-нашему – глиночурка, пеньковая кладка. Внутреннюю сторону стен можно выполнить также ровно и декоративно, как лицевую, и тогда не потребуется никакой дополнительной отделки. Но если этим не заморачиваться, то целесообразнее всего будет обшить вагонкой такие стены.

Фасадную сторону, кроме того, что бревна заранее до кладки обрабатывают специальными грунтовками пропитками, могут покрыть ЛКМ (лакокрасочными материалами) по дереву. В данном случае – это фасадные лаки по дереву, можно пропитать льняным маслом или олифой. Для придания декоративного оттенка и имитации ценной породы дерева, может применяться заранее до лакирования спиртовая или масляная морилка.

Однако, обработка ЛКМ фасадных (да и интерьерных) торцов дров приводит к тому, что теряется самое ценное – парообмен с окружающей средой, так как образовываемая этими материалами пленка, создает сплошное паронепроницаемое покрытие.